jueves, 16 de noviembre de 2017

TIMOR ORIENTAL Y AUSTRALIA.

Oficialmente se llama Timor Leste, fue una colonia Portuguesa hasta después de la revolución de los claveles en 1974 y forma parte de la mitad oriental de la isla de Timor y la parte occidental de la misma pertenece a Indonesia.

Este viaje ha sido un viaje rápido, a pesar de estar tan lejos y tener que coger cuatro aviones para entrar por Australia y 40.000 km entre ida y vuelta, porque es la conexión mejor, pero cuesta tres días llegar. 
Los objetivos del viaje  eran dos, visitar el último país que me quedaba por ver de todo el Extremo Oriente, a excepción de Corea del Norte, al que por el momento no me planteo el ir mientras tenga un gorila de presidente y un régimen de lo más atroz para cualquier ser humano y el otro era viajar en el avión A-380 de dos pisos, que es el más grande del mundo.

Una vez que se independizó de Portugal, el gobierno y el ejercito de Indonesia invadieron la isla a sangre y fuego, invasión que duró hasta el año 2002 que consiguió la independencia total y su reconocimiento por la comunidad internacional y las Naciones Unidas.
La ocupación Indonesia diezmó la población, hasta el punto que mató al 25 por ciento de ésta, prohibió enseñar y hablar el portugués, abolió todos los derechos de la gente, en definitiva implantó una dictadura atroz, pero surgió un movimiento armado llamado FRETILIN que ostigaba a las tropas invasoras librando una guerra civil que costó miles de vidas y exiliados y dejó el país desecho, del que poco a poco está recuperándose.
Por otra parte no hay mucho que ver, es un país pobre con una vegetación tropical típica y un calor con 80 o 90 por ciento de humedad difícil de describir y de sufrir, ojo con el sol, junto con Filipinas son los dos únicos países mayoritariamente católicos de Asia con muchos practicantes, también cabe resalta la amabilidad de la gente que es consustancial a toda Indonesia, siempre con la sonrisa en la cara.
Llegada al aeropuerto de Dili, la capital del país, con las construcciones típicas de la isla.
Asi es la forma como se vende la verdura por las calles de Dili.
El transporte en la capital, los populares microlet, con la música a todo volumen.
Como la gente es tan pequeña de estatura, éstos son muy bajos y un tipo como yo casi tiene que entrar a gatas, con gran risa de los otros viajeros.
El monumento más importante y más visitado de la ciudad es el de Cristo Rey sobre una colina a la orilla del mar.
A lo largo de la subida está el viacrucis representado en estos bajo-relieves.
La subida hasta la estatua tiene 585 escaleras y llegas como decimos en Aragón " chipiau ", por el calor tan horrible que hace.
El palacio de gobierno junto a la bahía y en el centro de la ciudad.
Un mural con los colores y dibujos típicos de la isla.
La iglesia de Santo Antonio, donde se celebró la misa por un estudiante muerto por la represión el 12 de noviembre de 1991.
Frente Timorense de Liberación Nacional que luchó contra la ocupación de Indonesia, hoy es un partido más del arco parlamentario.
En una rotonda de la ciudad está la estatua del primer presidente elegido  democráticamente después de la independencia, Xanana Gusmao.
Niños oferentes en la misa que se celebra todos los años en la misma iglesia el 12 de Noviembre por la muerte de aquel estudiante.
Familiares de los masacrados aquel fatídico día del 12 de noviembre de 1991.
Amigos y familiares llevan fotos de sus seres queridos en la comitiva que se dirige al cementerio de Santa Cruz todos los años.
Aquel día espontaneamente la gente después de misa se dirigió al cementerio de Santa Cruz para homenajear aquel estudiante muerto por la represión.
El actual presidente de la república y el jefe de las fuerzas armadas se unieron a la comitiva camino del cementerio de Santa Cruz.
La gente lleva camisetas alusivas de aquella matanza.
En este cementerio de Santa Cruz el ejercito Indonesio disparó a la multitud donde hubo 270 muertos y otros tantos heridos.
Vendedor de fruta por las calles y también en el cementerio.
La moderna catedral de la Inmaculada de 1993.
Siempre busco sitios baratos para dormir, pero limpios, y en todos los viajes hay novedades, nunca habia dormido en una cama hecha de palés y menos azules, ja, ja, ja. ¡ Ah ! pero el colchón era bueno.
Mi amiga y buena cocinera Lucia poniendo velas en la calle en recuerdo de los masacrados el 12 de Noviembre de 1991.
Todos los chicos de la ciudad cuando oscurece salen ese día y llenan las calles de velas, compitiendo a ver quien pone más.
El monstruo Airbus 380, si solo llevara asientos caben 800 pasajeros, pero el segundo piso son cuartos individuales, incluso con ducha.
El piso de abajo está destinado solo a butacas y tiene 89 filas, a pesar de intentarlo no conseguí ver el piso de arriba.
Se puede hablar por teléfono, entrar en internet, lleva mas de 2.000 peliculas , juegos , documentales etc... en 20 idiomas, todo a gusto del consumidor.



Un canguro con luces navideñas en el aeropuerto de Perth.

lunes, 2 de octubre de 2017

BIELORRUSIA

¡¡¡ Por fín conseguí entrar en Bielorrusia !!!

Después de intentar visitar el último país que me quedaba por hacerlo,de los 45 que tiene Europa, conseguí entrar por medio de una agencia Alemana, ya que en España no hay ninguna que vaya a ese país, eso contando que este año han suavizado los requisitos para hacerlo, porque aunque haga 28 años que cayó el muro de Berlin, hay paises como éste que siguen con el régimen comunista.

Después de conocer otras ciudades de la desaparecida, afortunadamente, Unión Soviética, que la mayoria son iguales rivalizando en fealdad, me sorprendió encontrar una ciudad nueva con largas y amplias avenidas, grandes espacios verdes, buenos trasportes públicos y muy limpia, pero encontré la gente muy seria, no si será porque los eslavos son asi o por el régimen politico que todavia sufren.
El 80 por ciento de la ciudad fué destruida en la segunda guerra mundial, de ahí que sea nueva, se reconstruyó al estilo sovietico, aunque después de la caida del régimen haya crecido con nuevas edificaciones, eso de que para conocer una ciudad hay que patearla aquí no sirve, porque las distancias son enormes, excepto en los hoteles, es prácticamente imposible encontrar a alguien que hable inglés, con lo que la comunicación con la población es sumamente dificil, a lo que hay que añadir que está todo escrito en alfabeto cirílico.
La diferencia entre un turista y un viajero es que, aquél no sabe de donde viene y éste no sabe a donde vá, de este país se vuelve como el primero.




Este año se celebra el 950 aniversario de la ciudad de Minks.
Catedral ortodoxa del Espiritu Santo en el centro de la ciudad, las misas suelen durar hasta tres horas, hay que estar de pie, porque no hay asientos, no se puede tocar ningún instrumento musical y todo lo que se oye es canto a capela.
Como el comunismo cuando gobierna una de las primeras medidas que toma es prohibir la religión, como hizo la Unión Soviética, una vez que el régimen colapsó se llenaron las iglesias a rebosar y así siguen.
Hay avenidas que tienen más de 15 kilometros y tres o cuatro carriles en cada dirección, todos los edificios suelen ser de la misma altura.
La plaza de la Victoria es el corazón de la ciudad, se refiere a la Segunda Guerra Mundial, donde perdieron la vida más de dos millones de Bielorrusos.
Iglesia Católica de San Simón y Santa Elena en la plaza de la Victoria.
En las grandes avenidas hay poca gente por la calle, por ésta y otras circunstancias me pareció un país triste y aburrido, no hay ambiente.
Posiblemente la mejor esquina de Minks con el Gran Café, antiguo y precioso.
El ayuntamiento de Minks, supongo que será el antiguo, porque no tenia ninguna actividad, pero la falta de comunicación es un problema.
Las llamadas puertas de la ciudad, típicamente de estilo soviético.
En las grandes ciudades soviéticas los circos eran una institución, el de Mikns sigue siendo muy popular y en plena actividad.
El teatro de la ópera de Minks, uno de los más grandes de Europa rodeado de grandes jardines fuentes y espacios verdes.
Fuera del centro surgen edificios de cristal y grandes centros comerciales, en este caso a orillas del rio Svisloch.
El barrio de la Trinidad de casas bajas se puede considerar el casco viejo.
Monumento a la iglesia Ortodoxa Rusa, no ví las típicas torres ortodoxas rusas en forma de cebolla.

La ciudad tiene unas zonas verdes y parques enormes, pero hay que tener buena forma física para recorrerlos.
Otra de las enormes avenidas de la ciudad, el edificio de la izquierda es uno de los muchos casinos que hay en la ciudad, sus mejores clientes los Rusos, porque en Rusia está prohibido el juego y no necesitan ningún requisito para pasar la frontera entre ambos paises.
Si me tuviera que quedar con una curiosidad de la ciudad, es que todos los edificios tienen iluminada la parte de arriba de los mismos.
El gran museo, como llaman ellos de la Gran Guerra Patria, de la ciudad y dedicado, como no, a la Segunda Guerra Mundial.

lunes, 18 de septiembre de 2017

NAMIBIA

No fué el ver animales lo que me llevó a hacer este viaje, es más, nunca recomendaria a nadie que lo hiciera por ese motivo, hay otros muchos lugares en Africa para ver más fauna autóctona del continente.

Lo que realmente me llevó a hacer este viaje fué el ver como viven las etnias de los Bosquimanos y los Himba al Norte del País, para ver las dunas más altas del mundo en el desierto del Namib que dá nombre al país, uno de los más antiguos del mundo, para ver como el ser humano se adapta al medio donde nace etc....

Namibia es uno de los paises más áridos y desérticos que conozco, es un 63 por ciento más grande que España y solo tiene dos millones de habitantes, recorriendolo uno se pregunta continuamente como pueden subsistir personas, animales y plantas en este medio tan hostil.
Las lluvias son cíclicas y caen de Noviembre hasta Abril y el resto del año no llueve, si a ésto se añade el calor tan tórrido que hace, terminando el invierno hasta 42 grados, el resultado es que sobreviven los animales más fuertes, todo esto contando que tienen lugares donde el gobierno mantiene charcas artificiales con agua para mantener la fauna y también se repuebla con animales de otros parques africanos de cara al turismo, que es la principal fuente de ingresos.

Me sorprendió gratamente el país respecto a los servicios y modernidad que posee, solo comparables a los de Sudáfrica, que los convierte en los más avanzados de toda Africa.

Aunque tiene algunas carreteras asfaltadas, la gran mayoria de ellas son de tierra, pero bien señalizadas, por muy apartados que estén, tiene magnificos campings y hoteles con charcas donde acuden los animales a beber, supermercados, modernas gasolineras, medios de comunicación etc...


El ver animales en Africa es cuestión de suerte, éste estaba bien cerca y con cara de pocos amigos.
El meteorito Hoba esta cerca de Grootfontein, cayó hace 80.000 años, pesa más de 50 toneladas y su composición es 82 por ciento de hierro, 16 de niquel y otros minerales.
Una magnifica jacaranda en la ciudad de Grootfontein.
El hombre sobre la Tierra fué primero cazador y recolector, y los últimos que quedan son los Bosquimanos, aunque cada vez menos, éstos solo salen cuando vienen turistas.
Los Bosquimanos son delgados y fibrosos y pueden andar varios dias subsistiendo con lo que la naturaleza les ofrece.
En los mercados de pueblos y ciudades venden carne seca procedente de varias clases de animales.
Una aldea bosquimana donde hay gran cantidad de chicos.
Las casas donde viven, ya no pueden ser más modestas, aunque ahora incluso con placa solar.
Una manada de elefantes acuden a una charca a beber, ésta imagen no es muy habitual en Namibia como en otros parques de Africa.
Tampoco es facil hacer una foto de jirafas en escala.
¡¡¡ DESOLACION!!! que comeran ? El P.N de Etosha tiene una zona enorme absolutamente vacia.
El P.N Etosha es uno de los más grandes de Africa, herbívoros al lado de las hienas, aquellos no corren peligro, porque éstas se están dando un banquete.
Hay grandes distancias entre poblaciones sin nada entre ellas, uno de los escasos y estartalados pueblos de la ruta.
Aunque con poca agua, las cataratas Epupa en el rio Kunene, al Norte del país junto a la frontera con Angola.
Al Baoba lo llaman el árbol del diablo, porque da la apariencia de tener las raices al aire en la parte de arriba, por cierto su madera solo sirve para hacer fuego, no se puede trabajar porque es muy fibrosa.
Una mujer Himba con su hijo en un poblado al Norte del país, son altas y esbeltas y tienen muchos hijos.
Las mujeres Himba cuidan del poblado, mientras los hombres cuidan el ganado o cazan, se frotan todo el cuerpo con tierra roja y grasa de vaca.
Vista de un poblado donde viven los Himba en unas condiciones menos que minimas, las casas sobre el suelo es donde duermen y las que están sobre palos donde guardan sus cosas.
Una mujer Himba dando de mamar a su hijo dentro de una de las diminutas ´´casas´´ donde viven, lo que lleva en la cabeza es el atuendo que se ponen cuando se casan.
Contraste entre el rojo y el verde, lo que es milagroso es lo último.
Pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad de Twyfelfontein, tienen más de 3.000 años de antigüedad.
Una mujer de la etnia de los Herero con su máquina Singer a la orilla de la carretera para coser cualquier cosa que se le requiera.
Salida del sol en unas rocas del desierto rojo del Namib.
Vista parcial de la colonia de lobos marinos de Cape Cross en la costa Atlantica es la más grande del mundo, en época de cria llega a ver hasta 120.000 ejemplares.
Esta vez hice el viaje en este camión, pero se puede hacer con un vehículo alquilado, es un país seguro y con unos servicios poco habituales en Africa.
Un edificio de Swakomund, ciudad colonial Alemana a orillas del océano Atlantico, el país estuvo bajo el dominio alemán desde 1840 hasta la derrota de Alemania en la primera guerra mundial que diezmó a la población, su ocupación fué incluso peor que el régimen del apartheid, impuesto por Sudafrica.
Flamencos en una laguna cerca de la ciudad de Swakopmund.
Vista aérea de una duna en el desierto del Namib.
Puesta de sol en la zona de dunas del desierto del Namib.
Este arból no es un árbol cualquiera, se calcula que tiene hasta 900 años, en el salar de Sossusvlei  en el desierto del Namib, hay muchos como este, llegó un momento que no llovió y se secaron y al no tener ninguna bacteria que los pudra han llegado a nuestros dias, tampoco es un bosque petrificado.
Widoek, que tiene muy poco que ver, es una ciudad nueva y moderna de un país en crecimiento, en la foto el corazón de la ciudad con la estatua de Sam Nujoma, padre de la patria y lider del Swapo, movimiento independentista que luchó contra el apartheid impuesto por Sudafrica cuando estuvo bajo su jurisdición durante 70 años.



 Algunas de las dunas del desierto del Namib sobrepasan los 300 de altura,se dice que son las más altas del mundo, pero no es cierto, la más alta del mundo está en la provincia de Catamarca en Argentina que tiene 1.230 metros, la de la foto es la famosa duna número 45 y a la que suben viajeros y turistas.